JCette tour à Doha me rappelle la danse disco Wotsit. D’autres bâtiments semblent se tordre, s’incliner ou inclure des formes comme des soucoupes volantes. Vous verrez également des échos de monuments du monde : un gratte-ciel entouré d’une sorte de Shard, le sosie de l’Empire State Building – des éclairs de familiarité s’ajoutant à la qualité surréaliste de la ligne d’horizon, comme inspirés d’un rêve.
Prenez un bateau dans la baie de Doha au coucher du soleil et le rêve deviendra enchanté. Le long de la plage, les rues sont remplies de lumières oranges. Des lumières rouges clignotent au-dessus des tours comme les lumières des balises urbaines. Plus de lumières apparaissent à chaque minute sombre, courant dans des couleurs de bande dessinée sur les bords des gratte-ciel ou les peignant Les panneaux sont bleus, jaunes et verts. C’est un rayonnement qui semble presque organique, un phénomène naturel intemporel comme l’apparition des lucioles ou la bioluminescence des créatures des grands fonds.
West Bay à Doha
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Cependant, il n’est pas intemporel, bien sûr. Plutôt l’inverse. « C’est étrange de penser que rien de tout cela n’a été ici depuis 30 ans », dit ma guide, Alessandra Sabdi, alors que nous regardons la région de West Bay dans la ville. Elle m’a donné une photo de cette partie de la côte, prise en 1980 : elle ne montre que le désert. La transition du Qatar du pays des commerçants bédouins et des pêcheurs de perles était très intéressante. Maintenant, il essaie de se transformer à nouveau, d’une économie gazière et pétrolière à une plaque tournante du Moyen-Orient pour le tourisme et les événements internationaux.
La Formule 1 était en ville en novembre dernier alors que Doha accueillait son premier grand prix, tandis que plus tard cette année – comme vous ne le saviez pas – le Qatar accueillera la Coupe du monde de football. Avec des événements aussi médiatisés, un examen minutieux brille plus que n’importe quelle tour de West Bay.
Quartier historique de Msheireb
à l’échelle mondiale
« Le Qatar est désormais sous les projecteurs mondiaux », a déclaré Al-Sabdi lorsque je l’ai rencontrée le lendemain dans le quartier historique de Msheireb. Comme tout le monde à qui je demande, Sabdi – qui a quitté l’Équateur il y a trois ans et travaille comme guide de la ville – est bien conscient des reportages négatifs des médias sur le traitement des travailleurs migrants ouvrant la voie à la Coupe du monde.
« Mais il y avait une réelle volonté d’améliorer les choses. Les gens ne sont plus autorisés à travailler pendant les heures les plus chaudes et un salaire minimum a été introduit. Je suis sûr que certains employeurs abusent encore du système, mais les choses vont bien mieux qu’avant. Et vous devez vous souvenir du contexte, du chemin parcouru par le Qatar en peu de temps.
Le contexte est omniprésent dans la maison Bin Jelmoud, l’un des quatre bâtiments historiques rénovés en 2011 pour mettre en valeur le passé du pays – et pas seulement les bonnes choses. C’était autrefois la maison d’un marchand d’esclaves. « Doha a été pendant des siècles un centre de commerce », explique Al-Sabdi. Les nomades échangeaient des personnes d’Afrique et d’Asie, amenant souvent des familles entières.
Les femmes sont affectées à des travaux de nettoyage tandis que les hommes risquent leur vie en tant que pêcheurs de perles, immergés dans la mer pendant des minutes à la fois pour ramasser des huîtres. Aujourd’hui, les salles blanchies à la chaux où les esclaves étaient gardés contiennent des étalages qui lèvent le voile sur le commerce honteux. Dans un film des années 1940, des hommes soudanais aux seins nus dans la cour centrale de la maison regardent tranquillement la caméra.
Une photo de 2003 montrant des enfants aux couleurs de chevaliers sur des chameaux. « L’esclavage a été aboli en 1952, mais il y a moins de deux décennies, des enfants de quatre ans ont été victimes de la traite pour participer à des courses de chameaux », explique Sabdi en secouant la tête. « Les chameaux courent à 60 km/h. Pouvez-vous imaginer à quel point c’est dangereux ? »
En 2005, Sheikha Moza, mère de l’actuel émir du Qatar, a exigé l’arrêt de la pratique, de sorte que des « robot riders » légers ont été introduits. Dans la foulée, la maison Bin Jelmoud a été utilisée comme refuge pour les enfants, et un soutien juridique, une formation et des soins de santé ont été fournis à leurs familles. « Le changement est survenu parce que les visiteurs internationaux ont commencé à voir ce qui se passait et à être posté sur les réseaux sociaux », explique Sabdi. « Éclairez la lumière. Maintenant, cette maison est utilisée pour lutter contre l’esclavage mondial. » L’implication est claire : le tourisme et une perspective mondiale peuvent faire du Qatar un meilleur endroit.
Sous les gratte-ciel étincelants, il y a un riche fil de culture et de tradition pour les visiteurs qui souhaitent les suivre. Le soir tombe et l’appel à la prière s’estompe alors qu’Alessandra et moi nous dirigeons vers le Souq Waqif voisin. Les ruelles et les places sont remplies de la vigueur et de la douce odeur du tabac à narguilé, comme elles l’étaient il y a un siècle. Les étals vendent de tout, du pain plat à la poudre de tatouage au henné, et un marchand chante pour attirer les foules vers sa table de chameau en bronze.
Adrian avec un boulanger au restaurant Beit Al Talalah à Doha
Alessandra me conduit dans les magasins qui proposent de l’encens, du parfum, des tapis, des paniers, des couverts et des sangles d’étuis. Nous regardons le confiseur remuer du sucre bouillant dans un chaudron en cuivre et regardons à travers une vitrine appartenant au dernier pêcheur de perles survivant. Ailleurs, le souffleur de verre tient tellement à montrer la force de sa marchandise qu’il frappe une série de bibelots sur son établi jusqu’à ce que j’en achète un.
Les plus mémorables sont les boutiques de faucons. Les oiseaux sont assis tranquillement en rangées, peut-être 40 ou 50 à la fois, certains couverts de couvertures et d’autres les regardant tranquillement. La fauconnerie est un sport ancien dans cette région, et les oiseaux les mieux dressés peuvent coûter jusqu’à 35 000 £. En fait, ils sont si chers que Qatar Airways leur permet de voyager en cabine. « Bien sûr, le propriétaire doit acheter un billet séparé pour le Falcon », explique Alessandra.
Le lendemain matin, je me suis levé à 3h30 pour rejoindre mon guide du désert Habib dans son SUV. pur en lui-même la robe Et le Ghoutra – La robe et la coiffe traditionnelles qataris – Il conduit vers le sud le long d’une autoroute tranquille. Au bout d’une heure, la piste s’épuise et s’arrête pour évacuer l’air de ses pneus épais – ils doivent être doux pour battre dans le sable. Puis nous avons atteint le désert. Un sifflement sablonneux sous la coque et mon estomac se noue alors que Habib accélère brusquement le long de la berge et descend de l’autre côté.
Une randonnée dans la nature plus relaxante dans les dunes de sable est un rite de passage pour les Qataris et une chance de renouer avec le mode de vie avant la découverte du pétrole. De loin, des groupes de lumières scintillent dans l’obscurité alors que les familles se rassemblent dans des camps, brûlant le flambeau de l’ancienne hospitalité bédouine, bien que dans des caravanes modernes plutôt que dans des tentes en poil de chameau.
Nous nous arrêtons au sommet d’une dune isolée avec les pentes les plus raides en dessous, et Habib étend un chiffon pour le petit déjeuner à l’aube. Alors que la brise fraîche brise le sable, l’horizon fleurit de citron et de bleu. Le soleil apparaît comme un point de brume, à peine perceptible au début, puis éclate dans sa nuance de rose la plus profonde. Chauffe le matin en quelques minutes.
Les couleurs sont inhabituelles, tout comme elles le sont 30 minutes plus tard lorsque nous visitons la mer intérieure toute proche avec le soleil jouant à la surface ; Tout comme lorsque la nuit est tombée sur les gratte-ciel autour de la baie de Doha. Oui, le Qatar est un pays de lumières, et sous le regard du monde, c’est sa chance de briller.
Adrian Phillips était l’invité de Visiter le Qatar. appel téléphonique Il a une chambre seulement pour sept nuits au JW Marriott Marquis City Center cinq étoiles à Doha à partir de 995 £, y compris un surclassement de chambre et des vols avec Turkish Airlines. DialAFlight peut également organiser des activités supplémentaires, notamment une visite de la ville de Doha, une visite des dunes, une croisière en boutre et un safari dans les terres (activités à partir de 136 £)
– Musée d’art islamique de Doha
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Trois monuments culturels qatariens
– Musée d’art islamique
L’une des principales collections d’art islamique au monde, le musée d’art islamique remonte au 7ème siècle et est fermé pour rénovation, mais rouvrira à l’automne à temps pour la Coupe du monde. Mérite toujours un arrêt en raison de son architecture. Le bâtiment, conçu par I.M. Pei, est situé sur cinq étages sur une péninsule spécialement construite à l’extrémité sud de la baie de Doha. De l’eau, il ressemble à un navire avec un entonnoir central, mais la forme est également influencée par la mosquée Ibn Tulun au Caire et comprend des arches élégantes, des jeux d’eau et une promenade en forme de croissant (£ 11; mia.org.qa).
Musée national du Qatar
Composé de disques imbriqués en forme de bloc de cristal de rose du désert, ce musée a ouvert ses portes en 2019. À l’intérieur, l’histoire du Qatar est racontée à travers des installations vidéo fictives (y compris des reconstitutions cinématographiques d’événements historiques) et une collection d’expositions de Bédouins. des tentes pour les messages écrits L’écriture manuscrite confirme la découverte du pétrole en 1939. Recherchez le tapis Baroda de 1865, composé de plus d’un million de perles, qui s’est vendu il y a quelques années pour un peu plus de 4 millions de livres sterling et a été décrit comme « l’un des plus merveilleux choses jamais créées. » (£10; nmoq.org.qa).
Musées Msheireb
En plus de la maison Bin Jelmoud, le quartier Msheireb contient trois résidences historiques qui ont été restaurées. Construite dans les années 1920, la maison Al Radwani est l’une des plus anciennes maisons de Doha et permet aux visiteurs de goûter à la vie traditionnelle qatarie. La maison de Muhammad bin Jassim était le maître de la ville du fils du fondateur de l’État moderne du Qatar et représente le développement de Msheireb depuis sa construction étroite le rail (ruelles) pour entrer l’électricité. Enfin, la maison de l’entreprise était le siège des Britanniques qui dirigeaient le premier QOC et présentaient les appareils de forage d’origine et des photos des travailleurs (gratuitement ; msheirebmuseums.com).
